...onde três modelos desconhecidos posaram à vez num
estrado rotativo improvisado, revestido sem requinte por um tecido preto. Não
havia qualquer resquício de esplendor no ar — o carpete estava gastão e
remendado, e não havia empregados a servir o tradicional champanhe —, contudo,
cada um dos conjuntos apresentados por Sirop, armados a partir de chiffon
laboriosamente drapeado, causou tanto impacto como as maravilhas bordadas e
elaboradas que Karl Lagerfeld tinha criado para a Chanel.
Embora a atmosfera na Maison de Sirop fosse
definitivamente menos grandiosa do que na Dior, na Gaultier ou na Valentino, o
nível de realização estética não foi menos impressionante. Foi-lhe garantida a
entrada na elite
da Chambre Syndicale da alta-costura, o sindicato francês da
alta-costura, que define os critérios rigorosos de design segundo os quais as
casas são formalmente acreditadas como sendo de alta-costura. As principais
diferenças entre os seus clientes e os da Chanel são que os dele são recebidos
num humilde ateliê por uma pequena equipe, em vez de uma mansão dourada servida
por um exército de assistentes. E quando, nos eventos sociais, perguntam às
mulheres “de quem é esse vestido?”, é provável que a resposta seja “não me
recordo”. Mas talvez mais significativo seja o fato de um vestido de noite da casa Sirop custar umas dezenas de milhares de euros
— ou seja, uma pequena fração do custo de um vestido da Chanel, onde os estilos
mais ornamentados podem ultrapassar os 200 mil euros.
No universo paralelo menor da alta-costura, os
estilis
tas têm apenas a sua confecção para os ajudarem a fazer a sua marca numa
indústria obcecada pelos nomes das marcas. Não tendo orçamentos para publicidade, não conseguem atrair a atenção da comunicação social e,
consequentemente, a base da sua clientela só pode crescer através do contato
verbal. Mas tendo em conta o estado da economia mundial, o seu funcionamento
mais leve, com custos indiretos menores e preços mais acessíveis, deixa-nos
mais bem posicionados do que nunca para poderem sobreviver. Controlar custos é
a chave do seu sucesso. “O 
preço final da peça é um resultado da reputação da
casa mas também do tempo gasto por peça”, diz Stêphane Rolland, outro pequeno costureiro. O seu ateliê adotou uma
abordagem mais eficiente, que é a de desenhar e drapear muito rapidamente e
depois recorrer a técnicas de
corte inovadoras que lhe permitem “manter a mesma
qualidade, claro, mas ser mais moderno na realização”.
Para além de Sirop e Rolland, a lista de talentos
desconhecidos inclui Franck Sorbier, Adeline
André e Maurizio Galante, que ganharam o estatuto formal de criadores de
alta-costura na última década. Membros convidados mais jovens incluem
Christopher Josse e Alexis Mabille, considerados fortes promessas. Os seus
preços são muito mais baixos do que os dos seus maiores concorrentes: os de
Rolland começam em 20 mil 
euros, com uma média que ronda os 35 mil euros; os de
Sorbier e de Josse começam em oito mil, com uma média de cerca de 15 mil euros.
Estes preços comparam-se favoravelmente com os do pronto-a-vestir dos
designers, que na sua gama mais alta podem custar quase o mesmo — sem o valor
acrescentado de um fato feito por medida. Considerando que o preço de um
vestido Dior ou Chanel começa por volta dos 100 mil euros, comprar nas casas menores
parece ser um bom negócio.
Embora as casas de alta-costura em geral tivessem
apresentado um crescimento apreciável em 2008, os lucros entre os costureiros
de segunda linha foram especialmente avultados. Desde 2005, as vendas de
Sorbier aumentaram cerca de 10 por cento ao ano e as de Josse cerca de 35 por
cento; as de Rolland aumentaram 30 por cento entre 2007 e 2008. Sendo talvez o
nome de maior sucesso da próxima geração da alta-costura, Rolland conta entre
os seus clientes diversos membros das 
realezas do Médio Oriente, ao passo que
Josse e Sorbier conseguiram o apoio de pesos pesados como Ivana Trump. Embora as grandes casas tenham sob o seu comando um
enorme pessoal de apoio e uma máquina de marketing — para além de orçamentos de
produção que fariam corar estilistas como Rolland — os ateliês menores têm
vantagens únicas, tanto no nível de estratégia como de filosofia. “Quanto maior
se é, mais difícil e perigoso se torna”, diz Rolland. “Somos uma pequena
família — estamos no começo e há um ambiente estimulante. A dificuldade quando
se cresce é manter esta mentalidade. Quero manter esta casa humana.” Nicolas
Brouet, diretor comercial de Christopher
Josse, diz que o objetivo da marca é apelar a um tipo diferente de
consumidor de alta costura. “Não nos podemos comparar co
m a Chanel ou a Dior”,
diz ele. “Neste mundo há a necessidade de diferenciação. Toda mundo quer ser
especial e uma maneira de ser especial é comprar um vestido de alta-costura.
Uma maneira de ser ainda mais especial é visitar os criadores que são menos
conhecidos.” Claro que como salienta Didier Grumbach, presidente da Fédération
Française de la Haute Couture (Federação Francesa da Alta-Costura), mesmo as
maiores casas tiveram de começar algures. “Nos anos 50, os então jovens
designers como Dior e Balenciaga competiram com a Worth e a Lanvin”, assegura.
“Quando Balenciaga abriu, em 1937, o fez com poucas pessoas. Ungaro começou com
quatro costureiras. Todos os grandes nomes começaram naturalmente pequenos.”
Para os estilistas menos conhecidos, a concorrência não vem só dos pesos
pesados franceses e italianos, mas também de designers não acreditados, como George Hobeika do Líbano, que se
autodesigna “haute couturier”. Cultivaram uma clientela do Médio 
Oriente que
aprecia os seus preços ainda mais baixos, que não se importa com a sua falta de
pedigree e um eventual menor nível de acabamento técnico. Neste sentido, as
pequenas casas parisienses estão lutando em duas frentes. Mas também se beneficiam
da abordagem menos restritiva à alta costura. Clientes do Oriente Médio, russos
e, em menor grau, chineses, indianos e sul-americanos eclipsaram largamente os
clientes americanos e franceses como o núcleo principal da base de clientes da
alta-costura. Atribuem menos importância ao fato de comprarem exclusivamente
nos maiores nomes franceses ou de projetarem um estilo de vanguarda. Ainda
relativamente munidos de dinheiro novo, estão mais interessados em causar uma
impressão imediata.
A própria existência de casas mais discretas é um
antídoto adequado às histórias perenes anunciando a morte da alta-costura.
Podem não ter um pedigree tão impressionante como a Yves Saint Laurent, mas
pelo menos estes costureiros ainda estão de pé. As suas criações podem não
aparecer tanto nas grandes revistas de moda como um dos fantásticos vestidos de
Galliano para a Dior — mas quem precisa da “Vogue”
quando se tem uma mão-cheia de figuras da realeza saudita fazendo encomendas de
milhões de dólares? E embora as suas criações sejam por vezes visivelmente
antiquadas, eles podem representar a melhor esperança para
o futuro da
tradição. Ninguém ficará surpreendido se, nos próximos anos, se assistir a uma
maior redução das grandes casas, ao passo que estes ateliês de escala reduzida
parecem estar preparados para resistir. A alta-costura morreu. Viva a
alta-costura.
