“Emocionei-me muito. É o reconhecimento de um país acolhedor”, diz o designer francês responsável pela nova cara da marca espanhola, que após mais de um século de história decidiu aventurar-se na moda de alto luxo. A tarefa que lhe foi entregue no início de 2007 não é fácil. Pela primeira vez, a El Caballo tem ao seu serviço um designer, com a missão de transformar a envelhecida marca sevilhana, que nasceu como roupa, acessórios e material de hipismo, numa marca desejada pelas fashionistas. O desafio maior foi conciliar o sabor andaluz e o couro com as tendências da moda de luxo.
Na coleção para a estação Outono/Inverno 2009/2010, as
mulheres El Caballo vistas por Nicolás Vaudelet são amazonas de luxo, com
calças justas de pele e botas de saltos dourados com o formato de navalha, que
se aventuram também em vestidos cingidos ao corpo combinados com blusões de
couro. As cores oscilam entre os tons terra e o preto, numa mistura que as
coloca a meio caminho entre um picadeiro e os ambientes punk rock tão na moda.
O discípulo de nomes grandes da moda francesa, como Jea
n Paul Gaultier, não descurou nos detalhes que confirmam a
origem da marca. Longos lenços sevilhanos amarrados à cabeça, por baixo de
chapéus de abas largas, associados a casacos boleros. Uma outra opção de
Nicolás foi ornamentar a cabeça das modelos com boinas estilo militar, cobertas
com pins, mantendo o lenço sevilhano por baixo.
As carteiras de couro,
a imagem de marca da El Caballo, abandonaram o estilo comportado com o
monograma da marca, próprio de senhoras mais conservadoras. Assumiram formatos
inesperados, como uma bola de futebol com lantejoulas ou clutchs que se
carregam presas ao pulso, por uma pulseira com corrente. Nicolás considera que
se trata de uma coleção madura, a quarta para a El Caballo e a terceira que
traz à passarela Cibeles. “É uma coleção mais uniforme, compl
eta, e com a
silhueta mais definida”, justifica o designer que deu os primeiros passos no
mundo da moda ao serviço da casa de luxo Christian Lacroix. Foi aqui que
começou a paixão pelo universo andaluz, que o fez querer emigrar para o Sul de
Espanha. A viagem ficou adiada por algum tempo, os anos em que passou pela
Dior, Louis Vuitton, Givenchy e Jean Paul Gaultier. Ao serviço de Gaultier, o
denominado enfant terrible da moda francesa, aprendeu a trabalhar o couro em
silhuetas esguias e futuristas e moldou as peças que Madonna envergou na
digressão mundial Confessions Tour.
O encontro com a El Caballo devia estar escrito nas
estrelas. Nicolás pediu à assessora de Joaquin Cortés — que conheceu quando
desenhou o guarda-roupa do bailarino espanhol no espetáculos Soledad — que
tentasse saber de algum trabalho para ele na Espanha. Queria consumar a paixão
e viver mais essa cultura, para lá da música que ouvia no seu apartamento em
Paris. Por força do destino, ou pura coincidência, a assessora de Cortés
trabalha para a mesma empresa de comunicação que gere a El Caballo, que, por
seu lado, andava dando voltas à procura
do designer que iria fazer renascer a marca. A mudança para Sevilha foi 
rápida, e hoje Nicolás
sente-se mais ligado a esta cidade do que a Paris.
Como a moda espanhola, sente-se um adolescente em busca da
sua identidade, em que tudo é permitido. Paris é uma mulher madura que já
encontrou o seu estilo há muito. O jovem alourado e de olhos azuis, com uma
humildade e simplicidade pouco comum nos designers franceses, quer ser parte
integrante dessa descoberta, ajudando a transformar Madrid numa capital de
moda, com personalidade própria. Está fascinado com a alegria e abertura dos
espanhóis, em contraponto com o estilo mais fech
ado dos franceses. Com a El
Caballo está consciente que a mudança não pode esquecer as clientes fiéis, que
vão querer continuar a rever-se na marca. Por isso, a ideia é colocar as
modernas coleções Nicolás Vaudelet
para El Caballo em novos pontos de venda, sem abandonar as linhas mais
tradicionais, nem a roupa de montar a cavalo. “É difícil evoluir sem abandonar
as clientes tradicionais e não queremos que haja equívocos. Queremos uma marca
com várias caras”, considera.
Quanto à próxima coleção, prefere não abrir o livro. “Podia dizer que a inspiração vai ser África, mas entretanto posso mudar de ideias. É arriscado”, diz.
